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Como mejorar la recepción de AM.

Las frecuencias que transportan los programas asignadas a la radiodifusión en amplitud modulada (AM) se encuentran entre 550 y 1650 kHz.

Hay dos clases de estaciones, las estaciones que trabajan en la parte baja de la banda, de gran potencia y área de cubrimiento y otras en la parte alta de la banda que son de bajo alcance y de carácter local. La recepción en ocasiones es interferida o ruidosa y se dan mas abajo algunas recomenda- ciones para mejorarla.

2- Características principales de la transmisión en AM.

2-1 Ventajas:

El alcance de la emisión puede llegar a varios cientos de kilómetros, mucho mas allá del horizonte visual, pues las ondas son “guiadas” por la superficie terrestre. La recepción diurna es muy estable y no depende de las condiciones atmosféricas ni de la curvatura terrestre. Por la noche el alcance puede aumentar sustancialmente pues las ondas en ocasiones se reflejan en las partes altas de la atmósfera y puede ocurrir que emisoras lejanas en la misma frecuencia interfieran a la que se desea recibir.
El receptor de AM es y económico.

2-2 Desventajas:

La calidad del sonido es limitada ( a 5 kHz monofónico contra 15 kHz y estéreo de la FM) pues fue establecida en los inicios del desarrollo de la electrónica donde los equipos tenían muchas limitaciones y no se podían generar programas con mayor fidelidad. Se quería además localizar en la banda la mayor cantidad de emisoras posibles y se les asignó un pequeño ancho de banda lo que limita la calidad del sonido en frecuencias altas.

La banda de frecuencia utilizada por la AM es mas afectada por el “ruido eléctrico” ambiente, generado por equipos eléctricos.

3- Los receptores de AM.

Los hay de muy diferentes precios y calidades. La antena es un factor muy importante en el comportamiento del receptor y juega un papel esencial en su sensibilidad.

3-1 Receptores portátiles.

En los receptores de AM portátiles la antena es interior y está construida por una bobina de cable de cobre enrollada sobre una barra de un material ferroso, por ejemplo un cilindro de 1 cm. de diámetro y una longitud que puede variar de 5 a 25 cm.

Cuando mayor la longitud mejor es su comportamiento. Las radios muy pequeñas de AM son menos sensibles que aquellas que alojan en su interior barras mas largas.
Estas antenas son direccionales. La máxima sensibilidad (o ganancia) se consigue cuando la barra está en posición horizontal y perpendicular a la estación a recibir.

La antena telescópica que puede tener el receptor portátil es usada para la recepción de FM y no se emplea para la banda de radiodifusión de AM. En receptores más elaborados y varias bandas puede utilizarse para la recepción de emisoras de AM de “onda corta”.

3-2 Receptores de mesa.

Pueden tener una antena interna como los anteriores. En los equipos de mayor calidad, en su mayoría, la antena es del tipo de “cuadro”. Es también una bobina plana de varias vueltas (5 a 10) de cable fino y aislado buen conductor de la electricidad enrollado sobre un marco de plástico cuadrado o rectangular, por ejemplo de aprox. 10 por 20 cm. de lado. Por su montaje especial, se pueden girar en la parte posterior del receptor para optimizar la recepción pues al igual que las antenas interiores son direccionales.

Estos equipos tienen en ocasiones también otra entrada adicional para antena de AM que puede ser un simple cable de 1,5 metros o una antena externa especial que analizaremos más adelante y otro borne para conexión a tierra.

3-3 Receptores de automóvil.

Son los más sensibles por su construcción más elaborada y su antena de un metro de largo sobre el cuerpo metálico del vehículo que tiene un buen rendimiento. Para mejor recepción debe estar totalmente extendida y en posición vertical. No son direccionales, condición importante en un vehículo. Algunas están formadas por un hilo conductor fino incorporado al parabrisas del automóvil.

El fabricante del automóvil incorpora una serie de dispositivos que atenúan los ruidos generados por su sistema eléctrico, en especial del encendido. Una antena deteriorada por entrada de agua o el sistema contra ruidos con fallas son las causas mas comunes fuentes de pérdida de sensibilidad y ruidos.

4- Fuentes de Interferencia.

La banda de AM, operando en frecuencias relativamente bajas es propensa a ser interferida. Algunas fuentes importantes de interferencia:

● Tubos fluorescentes
● Lámparas dicroicas sin transformador
● Receptores de televisión
● Monitores de computadora
● Atenuadores de luz
● Motores universales (secadores de pelo, licuadoras, aspiradoras etc.)
● Detectores de humo
● Equipos que tienen “fuentes conmutadas” como las “torres” de computadoras.
● Máquinas o equipos de gran consumo eléctrico.
● Equipos de aire acondicionado.

En las zonas urbanas los ruidos eléctricos son muchos mayores que en las zonas rurales, siendo la diferencia sustancial.

El las ciudades alejadas la recepción puede ser enmascarada por los ruidos generados por la actividad humana o estaciones locales de AM, aún cuando éstas estén alejadas en frecuencia.

5- Medidas para la mejora en la recepción.

La recepción de AM puede ser ruidosa como resultado de la distancia desde la estación emisora, interferencia de otras estaciones, la calidad del receptor, y las condiciones del lugar donde se ubica el receptor. Con algunas medidas de bajo o sin costo la recepción puede mejorarse sustancialmente.

● Gire gradualmente su radio portátil o antena de “cuadro” horizontalmente hasta obtener la mejor señal.
● Cambie de lugar al receptor alejándolo de equipos eléctricos cercanos, posibles fuentes de interferencia.
● Mueva el receptor a otro cuarto.
● Desconecte equipos eléctricos, uno por uno, para encontrar el posible causante de la interferencia.
● Invierta el toma corriente si es posible.
● Acerque la radio a la ventana.
● Mejore su antena si su receptor o sintonizador tiene entrada para ello.
● Investigue si en las proximidades hay maquinarias eléctricas, equipos médicos o transmisores que produzcan interferencias y compruebe si éstas desaparecen cuando no funcionan. Hay casos de interferencias donde intervienen entes reguladores como la URSEC para verificar si se cumplen con las reglamentaciones.
● Si su receptor tiene control sobre las frecuencias altas de audio (agudos o treble en inglés), póngalo en el mínimo

Fuente: Cue.com.uy/    Ing. Juan Mártony Departamento Técnico CUE Ltda.

Fabricar un Set de Baterías para su Teléfono en Casa

Si por alguna razón: desastres naturales, imposibilidad temporal para acceder a algunos productos o por la llegada del Comunismo a tu país...no encuentras una batería recargable para tu teléfono fijo, bueno, tu puedes armar la que necesitas.

Por ejemplo, aquí tenemos  un modelo

" Batería, pila recargable 3,6 V y 600 mAh para telefono de casa, fijo"

En este caso, el teléfono utiliza la batería verde con un conector de tres cables y no la encuentras en ninguna parte, pero sí encontraste una con el mismo voltaje de 3,6 V pero de 800 mAh. En este caso es importante que sea del mismo Voltaje, pero el mAh debe ser igual o ligeramente superior. Y en este caso la batería blanca nos sirve.

Ahora debemos abrir con cuidado la batería verde y retirar con cuidado los cables, pues lo usaremos para adaptarlo en la pila blanca.


" Batería, pila recargable 3,6 V y 600 mAh para telefono de casa, fijo-1"

Hay que fijarse muy bien como van colocados los tres cables en la batería usada y conectarlos tal cual en la nueva. Luego hay que fijarlos muy bien con cinta por todos sus lados para que los contactos no tengan movimiento. Y así la batería con conector de tres cables ya está lista para instalarse en el teléfono.

" Batería, pila recargable 3,6 V y 600 mAh"

Me tocó hacer este trabajo por necesidad y la verdad me quedó muy bueno. El teléfono funciona excelente.

Un último consejo: Solo corten los cables de la pila nueva a nivel del conector, y de la batería usada a nivel de cada pila. Luego unan las puntas de los cables  con una parte de un terminal, aprietan con fuerza y los cables quedarán bien empalmados.

Se corta la parte señalada en negro del terminal, se introduce por cada lado los cables a empalmar, se aprieta muy bien y se le coloca cinta aislante. Esto permite hacer empalmes muy resistente y para algunos casos será de gran ayuda.

" Conectar cables con parte de un terminal"


Pilas Recargables

Cúal es el  significado mAh y en que influye. Significa miliamperios-hora de una batería, y sirve para medir la cantidad de carga que puede contener, y cuánto tiempo va a funcionar en un artefacto electronico antes de que necesite recargarse. 

Por ejemplo, una batería de 650mAh puede suministrar a un artefacto electronico 1 miliamperio durante 650 horas (ó 27 días), mientras que una batería de 1350mAh puede suministrar la misma corriente durante 1350 horas (ó 56 días). 

Un número de mAh más grande implica que no se tiene que cargar la batería con tanta frecuencia. revise el consumo de su artefacto electronico para estimar tiempo de duración. 

Que quiere decir  (Ni-MH) y en que influye. Significa Níquel e hidruro metálico y es la sustitución del cadmio en las baterías de níquel-cadmio con hidruro metálico lo cual mejora el rendimiento de la batería. 

Las baterías de Ni-MH son más ligeras y tienen una mayor capacidad. El efecto memoria no es tan fuerte, por lo que las baterías sólo deben ser totalmente descargadas y completamente recargadas de vez en cuando para mantener su máxima capacidad. Una batería de Ni-MH con un número de mAh mayor que una batería de Ni-Cd es una mejor batería. 


El caso es un telefono inalambrico Philips que de fabrica trae unas pilas recargables AAA Philips Multilife de 650 mAh de 1,2v de Nickel-Metal Hidride (NI-MH) y supuestamente segun el manual son las unicas que le funcionan.

Los datos del transformador/cargador que utiliza el telefono son:


  • AC/DC Adaptor
  • Modelo Nº SA35-28-1
  • Input: 230v - 50 Hz - 30 mA.
  • Output: 7,5v - 300 mA 2,25 VA
  • Made In China.

El caso es si serían compatibles unas Energizer AAA ACCU Rechargable de 1.000 mAh NI-MH de 1,2v.

La duda es si las pilas de 1.000 mAh son "compatibles" con el cargador (Supuestamente con ellas deberia conseguir algo mas de autonomia en tiempo de espera/conversacion), supongo que en caso de ser lo unico que deberia pasar es que estara mas tiempo cargandolas, es decir que si para cargar las pilas de 650 mAh tardaba por ejemplo 8 horas, para cargar estas tardaria algo mas, al respecto por Internet aparece la siguiente formula:

Tiempo (Horas) = (mAh Pilas / mA Cargador) * (Voltaje Pilas / Amperios del Cargador).

Es decir que aplicando esa formula me saldrian estos resultados para las pilas de 650 mAh
T = (650 / 300 mA) * (1,2v * 2,25VA);
T = 2,16 * 2,7;
T = 5,85 horas (Es decir que con unas 6 horas de carga deberia ser suficiente).
Con las pilas de 1.000 mAh saldrian estos otros resultados:
T = (1000 / 300 mA) * (1,2v * 2,25VA);
T = 3,33 * 2,7;
T = 9 horas.

Asi mismo comentan que cualquier pila de NI-MH es compatible con cualquier cargador de NI-MH, variando unicamente el tiempo de carga, si es un cargador "rapido" tardara menos tiempo en completar el ciclo de carga y si es un cargador lento tardaria mas tiempo.


Vía: Foro.noticias3d  GP

Calculadora


Cómo calcular un Porcentaje

Puedes calcular la operación simplemente poniendo la cantidad a la cual le quieres sacar el porcentaje y multiplicar por el porcentaje, por ejemplo:

8274,11*12% : 992,89.    Para colocar el símbolo del porcentaje se aprieta la tecla Shift y en la parte superior se hará visible.

Cómo usar el Multimetro

La simbología de un tester varia según el modelo, no obstante, las especificaciones básicas son las mismas, aquí tenemos un ejemplo de un multímetro muy común con el cual se suele comenzar.


El tester o multímetro es una herramienta de medición que se puede usar en varios oficios, básicamente mide resistencia, tensión, intensidad, y continuidad, etc. 

La idea es aprender a usar las mediciones básicas del multímetro, que en muchos casos pueden servirnos para reparar muchos detalles simples en nuestros hogares. 

Este aparato tiene dos cables con sus correspondientes puntas o terminales, uno de color negro y otro rojo. El negro o terminal negativo, está conectado a un borne del aparato marcado como “común”, o “com” del inglés “common”; y el rojo, o terminal positivo, está conectado a un bone que tiene marcados los signos de voltaje (V), ohmios o resistencia (Ω), y miliamperios de corriente (mA). Con el selector podrás decidir cuál de éstos deseas utilizar (Voltaje, resistencia o corriente).



El tester posee una perilla (selector rotativo) que nos permite seleccionar el tipo de medición que querernos realizar. Podemos dividir a éste en cinco zonas principales:

ACV: tensión alterna.
DCV: tensión continua.
Q: resistencia.
0FF: apagado.
DCA: corriente continua. 

Algunos de los símbolos son:

M - que significa mega o millón

K -que significa kilo o mil

m – que significa mili o milésima

µ – que significa micro o millonésima

Corriente Continua, Corriente Directa, o Direct Current: En la mayoría de los aparatos puede identificarse con la abreviatura DC (Direct Current), en español suele abreviarse como CC (corriente continua). Se llama corriente directa o continua; se caracteriza por tener un bajo amperaje, y un alto voltaje, ademas de esto tiene un polo positivo y otro negativo, corresponde a las baterías o acumuladores.

En algunos casos podemos encontrar este tipo de corriente en adaptadores conectados a una fuente de corriente alterna que rectifican la misma convirtiéndola en corriente continua mas que todo en aparatos electrónicos, sin embargo en la actualidad lo que hacen estos, es emular el funcionamiento de una batería.


La corriente continua es la que viaja en una misma dirección , la encontramos el las baterías, las pilas, los acumuladores, etc. Este tipo de corriente es con la que trabaja el automóvil.

Frecuencia: Suele medirse en Hertz, en corriente alterna no tenemos polaridad, por ende cada conductor conectado tiene una carga de energía que alterna constantemente entre positivo y negativo, la frecuencia es el numero de veces que cambia la polaridad en un segundo, a través del sistema.

Amper o Amperio y Amperaje: Amper generalmente abreviado como A es la unidad de intensidad de corriente eléctrica, dado este concepto el amperaje seria la intensidad con la que fluye la corriente a través de un conductor, o la cantidad de corriente que pasa por un circuito eléctrico en un determinado lapso de tiempo, esta corriente depende de la potencia que consuma el aparato conectado.

Mili Amper: Abreviado como mA es 1/1000 Ampers, osea la milésima parte de un amperio.

Voltio y Voltaje: El voltio es una unidad de medida eléctrica generalmente representada como V, cuando hablamos de voltaje hablamos de la diferencia de potencial eléctrico, en términos prácticos seria la comparación de energía que experimenta una carga entre dos ubicaciones.

Corriente Alterna: Abreviado en ingles como AC (Alternating Current). Se caracteriza por tener un alto amperaje y un bajo voltaje, debido a su amperaje puede ser peligrosa, aunque es mucho mas eficiente que la corriente continua, es el tipo de corriente que generalmente tenemos a disposición en casa en cualquier cableado, toma corriente, o enchufe.

La tensión se mide en volts o voltios, y es la fuerza que mueve los electrones en un circuito cerrado. En los hogares la tensión que podemos medir comúnmente es de 110 voltios y de 220 voltios, con una variación de +/- 10 volts.

Resistencia: Como su nombre lo dice, es cualquier material semi-conductor capaz de oponer resistencia al paso de corriente, la resistencia de un material suele medirse en Ohmnios y suele representarse con el símbolo Ω.

Medidor de continuidad, diodos, y transistores: A través de esta función podemos medir la capacidad de los diosos, transistores, y la continuidad a través de un aparato (como un Switch) generalmente estas medidas se expresan en Ohms, en el caso de la continuidad, no debemos tener el aparato energizado, ya que las medidas se tomaran con una cantidad de energía provista por el tester o multimetro, el cual medirá la continuidad a través del dispositivo, si el valor es igual a "1" significa error, osea que el dispositivo esta averiado por lo que debe ser sustituido, o reparado.

COM: Esta es la primera entrada que deberíamos conocer, COM es la abreviatura de Común, es la entrada o puerto de masa, donde conectaremos la clavija negra independientemente de las medidas que tomemos, generalmente esta es la clavija que pondremos en contacto con el neutro (algunos lo llamarían negativo como en el casó de las baterías CC).

10A Max: La simbologia en la caratula de este puerto significa 10 Ampers (10 Amperios) máximo, en algunos casos puede indicar 10ADC Max que significa 10 Ampers Direct Current. 

VΩmA: V= Voltaje o Voltios, Ω= Ohmnios, mA= Mili-Ampers.



Cómo medir voltaje corriente continua o directa DC

Para medir corriente continua o directa seleccionamos DCV.
1. Conecte el puntero de medición a la conexión de entrada “V mA”. Conecte el puntero de medición negro a la Conexión “COM”.
2. Posicione el interruptor “RANGE” en la posición DCV deseada. Si el voltaje a medir no se conoce previamente, seleccione el mayor rango y dismunuya hasta que se obtenga una medición satisfactoria.
3. Conecte los punteros de medición al aparato o al circuito que desea medir.
4. Encienda el aparato o el circuito que desea medir, el valor del voltaje aparecerá en la pantalla digital así como su polaridad.

Cómo medir Voltaje AC

Para medir tensión seleccionamos V~ (ACV).
1.Conecte el puntero de medición a la conexión de entrada “V
mA”. Conecte el puntero de medición negro a la Conexión “COM”.
2.Posicione el interruptor “RANGE” en la posición ACV deseada.
3.Conecte los punteros de medición al aparato o al circuito que desea medir.
4.Lea el valor de voltaje que aparece en la pantalla.
Cómo medir Continuidad 

Para medir la continuidad seleccionamos Ω.
1.Conecte el puntero de medición a la conexión de entrada “V mA”. Conecte el puntero de medición negro a la Conexión “COM”
2.Posicione el interruptor “RANGE” en la posición  Imagen
3.Conecte los punteros de medición al aparato o al circuito que desea medir.
4.Si existiese continuidad, sonará una señal acústica.


En el oficio de electricista sirve para muchas cosas, lo usamos para saber si un conductor no esta cortado, o una conexión sirve o no hay contacto internamente, además de otras aplicaciones, hasta podemos saber si un motor esta dañado.

Cómo medir resistencia 


Para medir resistencia seleccionamos Ω.
1.Conecte el puntero de medición a la conexión de entrada “V mA”. Conecte el puntero de medición negro a la Conexión “COM”. (para mediciones entre 200mA y 10ª
conecte el puntero de medición rojo a la conexión “10A” )
2.Posicione el interruptor “RANGE” en la posición
deseada.
3.Si la resistencia a medir está conectada a un circuito, apaguelo y descargue todos los capacitadores antes de realizar la medición.
4.Conecte los punteros de medición al aparato o al circuito que desea medir, y conecte los punteros de medición EN SERIE con la carga en la cual está siendo medido.
5.Lea el valor de voltaje que aparece en la pantalla.


Para medir una resistencia seleccionamos la escala ohmios igual que para medir continuidad.
La resistencia eléctrica es la medida de la oposición de un objeto o material al paso de la corriente y se mide en ohm. 

Aunque tiene más aplicaciones en electrónica donde hay componentes llamados resistencias, en el área de la electricidad la resistencia se puede encontrar en todo artefacto que use bobinas como motores. Con esta herramienta podemos medir también la continuidad, pues si un objeto tiene baja resistencia el tester lo tomara como continuidad. 
Cómo medir intensidad 

Primero colocamos la pinza de color negro den el punto común y la pinza de color rojo el dode dice 10A. La intensidad es el consumo de un artefacto y se mide en amperes (A). Para medir una corriente con el multímetro, éste tiene que ubicarse en el paso de la corriente que se desea medir.

Para esto se abre el circuito en el lugar donde pasa la corriente a medir y conectamos el multímetro (lo ponemos en "serie"). 

Precaución: Siempre que mida intensidad asegúrese que las fichas estén bien colocadas en los orificios, y también tenga la misma precaución luego de medir, por que internamente estos dos bornes están conectado con un conductor que puede soportar varios amperes, según la marca, generalmente son 10 A, y si quiere medir por ejemplo tensión en un toma corriente luego de haber medido intensidad y se olvido de cambiar los bornes, el tester dejara de existir, pero si es de buena calidad tendrá que cambiar un fusible dentro del tester. 


Conexión de Cables en Motor monofásico con capacitor

En el caso de definir el diagrama de conexión del cableado de un motor de bomba de agua, habría que definir primero lo siguiente: este motor tiene tres cables y corresponde a las dos bobinas que tiene, es decir uno será el común y los otros dos son los bobinados del motor . 

Ahora lo que nos queda es encontrar el punto común entre los tres cables, no hay color universal para este tipo de conexión por tal motivo los fabricantes lo hacen con cables de diferentes colores, en este caso por ejemplo, tenemos: rojo, blanco y negro.


Para la medición del bobinado es necesario usar un multímetro o tester digital para que las lecturas de la bobina sean más exactas.

Colocamos las puntas del instrumento entre los cables blanco y rojo, la polaridad del instrumento positivo y negativo no influye en las mediciones. La medición que obtenemos de esta primera prueba es de: 56.1 ohmio… hasta aquí no tenemos el conocimiento de cuál es el cable común, es por ello la necesidad de hacer todas las mediciones.
Continuando con la medición de motor, procedemos a hacer la misma operación con los cables blanco y negro el cual nos da una lectura de: 54. 3 ohmios.
Cabe mencionar que está este punto tampoco tenemos el conocimiento de cuál de los cables es el común. Esto lo sabremos realizando las tres mediciones que se dan para este caso. Prestemos atención aquí y notaremos que no hay mucha diferencia entre las bobinas, la cual es aproximadamente 1.8 ohmios.
Entonces si en la primera medición tenemos 56.1 ohmios y en la segunda medición tenemos 54.3 ohmios, podremos ir deduciendo que el cable blanco es posiblemente el cable común.
Esta medición se hace para todos los motores de tres cables. Y no debemos olvidar que la bobina del motor está compartida en dos partes y necesitan de un capacitor para que haga el giro y el impulso del motor.

Por lo general, para identificar las bobinas de trabajo y arranque pudiera hacerse en muchos casos a simple vista, el hilo mas fino corresponde a la de arranque y el grueso a la de trabajo.
El capacitor de motor más la posición de la entrada de energía es el que determina hacia donde girará la máquina. Ahora colocamos las puntas del instrumento están entre los cables rojo y negro, esta prueba es muy importante porque determinará cuál de los cables es el común. Esta medición nos da 97.9 ohmios, quiere decir entonces que el blanco es el cable común, esto por la medición que le hacemos a las bobinas, por lo tanto será nuestro punto de partida para conectar el motor a la energía eléctrica.
Para poder conectar la máquina a la energía eléctrica es necesario usar el capacitor o condensador, es muy importante este componente porque sin ello no gira ni tampoco tiene fuerza. Si el motor tiene el capacitor colocado fuera, hay que retirarlo para poder hacer las mediciones. Es importante revisar el capacitor antes de colocarlo al motor para su prueba, es posible que esté mal o alterado el condensador  esto ocasionará que el motor no gire.
Si está en buen estado y la máquina es el que está mal, procedemos a su prueba de motor colocando en los cables rojo y negro el capacitor, con nuestro cable de prueba conectamos al cable azul que vendría a ser el común y a los cables rojo y negro de acuerdo hacia donde quieres que gire. Esta prueba es para motores de tres cables que funcionan con capacitor de giro.






Lampara de Prueba para testear Capacitores

Esta sencilla lampara de prueba nos permite comprobar el estado real de un capacitor de arranque, en este caso de electrodomésticos, de una forma simple, al conectarlo con una bombilla de tipo incandescente. Ademas complementaremos el montaje con un interruptor normalmente en off y que nos permitirá comprobar al pasarlo a on, en que condición se encuentra el capacitor por el grado de iluminación de la bombilla.

El uso del interruptor en esta lámpara de prueba cumple dos funciones: 1- Comprobar que la bombilla funciona perfectamente.  2- Al puntear el capacitor en test, si la bombilla aumenta ligeramente la luminosidad, será una señal que el capacitor está todavía apto y puede arrancar el motor. Pero si aumenta sensiblemente la luminosidad, eso indica que hay que reemplazar el capacitor. 

La bombilla debería lucir al 100% ,   señal inequívoca de que el condensador no tiene fugas y debería poder arrancar el motor. Si la bombilla no luce o luce en menor intensidad , circunstancia que podemos comprobar accionando el pulsador , entones el condensador debería ser reemplazado.

La utilidad de este cable de prueba es útil para comprobar el estado de capacitores de arranque de motor de lavadora, secadora, bombas de agua, lavavajillas, de aire acondicionado, etc.

Precaución:  Asegúrese después de comprobar el estado del capacitor, descargarlo, punteándolo con un destornillador para que libere la carga acumulada.




Ver también:  Lámpara de prueba, probador sencillo de continuidad 




Cómo limpiar los Chiclés de la Cocina a gas

Con el paso del tiempo y el uso, nos encontraremos con el problema que la llama de la hornilla ya no sale azul y limpia. Esto es particularmente frecuente si se ha derramado algo de líquido y éste ha entrado bajo el quemador. 

Lo que ha sucedido es que el chiclé está parcialmente obstruido o tapado. El chiclé es una pieza metálica que va enroscada como un tornillo y que tiene un fino orificio en el centro que permite salir una cantidad regulada de gas. El grosor está muy bien calculado para que el gas se mezcle con aire en la proporción justa para que la llama sea limpia y efectiva. Por eso cuando se obstruye, aunque sea mínimamente, la llama sale anaranjada y/o débil. 

Hacerle la limpieza es una operación muy sencilla. Con una mínima habilidad técnica y con la debida precaución, no hay que recurrir al servicio técnico. 

Lo primero es cortar el gas como medida de seguridad. Sacamos el quemador. Como es una pieza que hay que limpiarla regular y constantemente, para evitar acumulaciones de grasa, no costará nada quitarla, pues está hecha para eso. 

En el fondo  podemos ver el chiclé. Aprovecharemos que aún no lo hemos desmontado para limpiar toda el área, evitando siempre que entre agua por el orificio del chiclé. 

Luego de encontrar una llave que acople perfectamente en el tornillo, giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta sacarlo


Para hacer una limpieza efectiva, emplearemos un alambre blando, de cobre, tomado de un cable, y cuyo grosor sea más fino que el orificio del chiclé. Lo metemos varias veces por el orificio y soplamos para eliminar cualquier resto que el alambre haya despegado. 

Ahora, solo queda montarlo. Cuando veamos que la rosca ha cogido y gira con facilidad, podemos proceder a apretarlo con la llave, con la precaución de apretarlo sólo ligeramente para lograr ajustarlo, pero sin forzar la rosca. 

Volvemos a colocar el quemador y pasamos al gas. Ya deberíamos tener una llama azul y limpia. Lo más recomendable al manipular el chiclé, consiste en estar sentado ante una mesa y con el chiclé sobre una bandeja, pues es muy pequeño y si se cae al suelo puede perderse. 

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